Как-то давно подарили мне вот такой китайский фонарь

Спустя полгода эксплуатации он перестал включаться. Вскрываю корпус, чтобы установить причину выхода из строя.

Фонарь после использования забыли отключить. Ввиду отсутствия каких-либо цепей защиты, свинцовые аккумуляторы были разряжены в ноль. Видимо произошла сульфатация пластин, и при постановке на зарядку аккумуляторы практически не потребляли ток. Затем сетевое напряжение от бестрансформаторной зарядки, через включенный тумблер, кинулось на светодиоды. В результате все 15 светодиодов вышли из строя, а в рабочем состоянии остался только корпус.

Посмотрев на внутренности этого китайского фонарика, сразу отмечу его основные недостатки:

• нет защиты от глубокого разряда АКБ (разряжается в ноль)
• отсутствует контроль процесса зарядки АКБ (заряжается до бесконечности)
• нет индикации низкого заряда АКБ
• ужасная конструкция выдвижной сетевой вилки

Я решил отремонтировать фонарик, сделав полную модернизацию с заменой всех внутренностей. Итак, что хотелось бы получить в итоге:

• питание от литий-ионного аккумулятора (для облегчения веса)
• зарядка АКБ через специализированный контроллер (с индикацией и автоматическим отключением)
• включение/отключение фонаря тактовой кнопкой
• индикация скорого разряда АКБ (напряжение 3,7В)
• отключение при полном разряде АКБ (напряжение 3,6В)
• возможность зарядки от USB
• автоматическое отключение фонаря при постановке на зарядку
• конструкция без применения редких, дорогостоящих компонентов и микроконтроллеров

Сказано - сделано. Схема блока управления.

Вкратце опишу основные узлы схемы:

• Компоненты DA4, VT3, R17, R24, C16 образуют узел вторичной защиты от разряда АКБ. Этот узел отключает нагрузку от АКБ при снижении напряжения до 2,5 Вольт. Узел вторичной защиты можно не устанавливать, при этом потребуется установка перемычки R12.
• Компоненты DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 образуют узел зарядки АКБ с автоматическим отключением, контролем тока, и индикацией процесса зарядки.
• Компоненты DD1, C11, R19, VD1 образуют триггер, необходимый для управления фонарём при помощи тактовой кнопки.
• На компонентах C12, R20, R22 собрана схема подавления дребезга контактов кнопки SB1.
• Цепь R15, VD3 сбрасывает триггер при постановке фонаря на зарядку.
• Компоненты VT1, VT2, R13, R14 организуют подачу питания на схему и светодиоды.
• Компоненты DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 образуют источник опорного напряжения 1,25 Вольт.
• Компоненты DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 образуют узел индикации низкого заряда АКБ.
• Компоненты DA2, R9, R10, C8, VD2 образуют узел первичной защиты от разряда АКБ.
• Резисторы R1, R11, R23 выполняют роль предохранителей.

Переходим к железу. Для начала займусь восстановлением светодиодного блока. Откручиваю отражатель.

Демонтирую сгоревшие светодиоды.

Запаиваю исправные светодиоды, взятые со старого неисправного фонарика. Также меняю все резисторы на номинал 100 Ом.

Светодиодный блок восстановлен. Схема блока.

Теперь займусь изготовлением платы управления. Для этого снимаю все размеры и печатаю импровизированную плату на принтере.

Развожу печатную плату, изготавливаю её при помощи ЛУТ-технологии, запаиваю компоненты.

Слева видно, что узел вторичной защиты от разряда АКБ не запаян на плату, вместо него установлена перемычка R12.

Теперь необходимо превратить выключатель в тактовую кнопку. Разбираю выключатель.

Штатный вырез закрываю куском чёрного пластика.

Cверлю отверстия.

Закрепляю мелкую платку с тактовой кнопкой.

Кнопка готова.

Изначально фонарик был снабжён единственным индикатором, который загорался при включении в сеть. По сути данный индикатор был абсолютно бесполезен. Модернизированная плата содержит три индикатора - красный, зелёный, жёлтый.

В пластиковой вставке необходимо просверлить отверстия для световодов.

Световоды снял со старого ЭЛТ монитора.

Модернизированная пластиковая вставка со световодами.

Устанавливаю плату с аккумулятором в корпус фонаря. Аккумулятор крепится к плате при помощи двустороннего скотча.

Внутри корпуса плата чувствует себя как родная.

Возвращаю на место пластиковые вставки.

Собираю корпус.

Фонарик стал надёжным, и удобным. Пользоваться им - одно удовольствие.

Красный индикатор означает, что аккумулятор практически разряжен, и фонарик скоро отключится.

При постановке на зарядку загорается жёлтый индикатор.

По окончании процесса зарядки загорается зелёный индикатор.

Напоследок предлагаю посмотреть небольшое видео.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
R1, R11, R23	Резистор	0 Ом	3	1206		В блокнот
R2	Резистор	10 кОм	1	0805		В блокнот
R3	Резистор	1 МОм	1	0805		В блокнот
R4	Резистор	5.1 кОм	1	0805		В блокнот
R5, R18, R21	Резистор	300 Ом	3	0805		В блокнот
R8	Резистор	300 Ом	1	1206		В блокнот
R6, R7, R15	Резистор	100 кОм	3	1206		В блокнот
R13, R19	Резистор	100 кОм	2	0805		В блокнот
R9	Резистор	6.8 кОм	1	1206		В блокнот
R10	Резистор	3.6 кОм	1	0805		В блокнот
R14	Резистор	330 Ом	1	1206		В блокнот
R16	Резистор	3 кОм	1	0805		В блокнот
R17	Резистор	1 кОм	1	0805		В блокнот
R22	Резистор	1 кОм	1	1206		В блокнот
R20	Резистор	20 кОм	1	0805		В блокнот
R24	Резистор	100 Ом	1	0805		В блокнот
C1, C3, C9, C13	Конденсатор	10 мкФ 10 В	4	1206		В блокнот
C2, C4, C6, C8, C11, C15, C16	Конденсатор	100 нФ 10В	7	0805		В блокнот
C5, C7, C10, C12	Конденсатор	1 мкФ 10В	4	0805		В блокнот
C14	Конденсатор танталовый	47 мкФ 10В	1	D		В блокнот
DA1	Линейный регулятор	AMS1117-ADJ	1	SOT-223		В блокнот
DA2	Операционный усилитель	LM358	1	SOIC-8		В блокнот
DA3	Контроллер заряда	TP4056	1	SOIC-8EP		В блокнот
DA4	Контроллер защиты	DW01p	1	SOT-23-6		В блокнот
DD1	Десятичный счётчик	HEF4017	1	SOIC-16		В блокнот
VT1	MOSFET-транзистор

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого:

К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари - я расскажу далее.

Самое слабое место у подобных фонарей - кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак - фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить - поступить следующим образом:


1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение - выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:


1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.


1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово - довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть.


1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.
Что получилось в итоге:


Слева - наш китаец, справа - Fenix LD 10 (на минимуме).
Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек - увеличение себестоимости, поэтому не ставят.


Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным - экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка - это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь)
Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтому
с батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.
Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец - работает!


Слева - китаец, справа - Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.
У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.
Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.
За сим позвольте откланяться.
Stari4ok.

З.Ы. Статья - не копипаст. Маде ин я, специально для «НЕПРОПАДУ»!

В последнее время стал пользоваться популярностью гаджет под названием Klick quick button, который, как следует из названия этой статьи, можно изготовить самостоятельно. Это физическая кнопка, с помощью которой можно включать быстро то или иное программное обеспечение мобильного телефона или планшета. Эта кнопочка вставляется в разъем для наушников, и на нее можно программировать определенные действия. Например, нажимаете один раз на кнопочку – у вас включается фонарик, нажимаете два раза – открывается калькулятор и так далее.

Все это можно будет программировать в мобильном телефоне. Стоит этот гаджет в интернет магазинах не так дорого. Но у автора видеоролика возникла идея создать его своими руками и у него это получилось. И в этом видеоуроке он поделится своей идеей со зрителями.

Для того чтобы сделать самодельный Klick quick button, нам понадобится клеевой пистолет, паяльник, термоусадка и тактовая кнопка. Эту кнопку можно взять из какой-либо старой ненужной платы. Также нам потребуется миниджек на 3,5 миллиметра, тестер и мобильный телефон.

Сначала нужно предпринять подготовительную работу. Первым шагом нужно выпаять кнопку и после этого хорошенько зачистить миниджек. Поскольку у тактовый кнопочки четыре лапки, нам нужно определить, какие из них рабочие. Для этого берем тестер, переключаем на сопротивление, подключаем и нажимаем. Две ненужные лапки отрезаем.

Следующий этап это сборка. Как видно, у миниджеа 4 выхода. Масса. Выход под микрофон и левый и правый каналы. Тактовую кнопку нужно припаять к массе к выходу микрофона. Отрезав ненужные контакты, выделим место под кнопку.

Чтобы части миниджека не остались в разъеме, нанесем между ними пару капель суперклея. Клик куик батон готов. Теперь можно его проверить. Для этого нам потребуется скачать приложение. Для этого Заходим в Play Market. В поиске пишем Click. Устанавливаем программу. Открываем. Вставляем Click Button разъем от наушников.

Допустим, мы хотим чтобы при одном нажатии у нас включался фонарик на телефоне. При двух нажатиях включается камера. Три нажатия – выберем диктофон. Выходим из программы. Блокируем телефон.

Пошаговое руководство по созданию Klick quick button

Итак, нам понадобится:
– клеевой пистолет;
– паяльник;
– термоусадка;
– тактовая кнопка;
– мини-джек на 3.5 мм;
– тестер;
– мобильный телефон.

После выпаивания тактовой кнопки из платы хорошенько зачищаем мини-джек.

Поскольку у тактовой кнопки четыре лапки, следует определить, какие из них являются рабочими. Для этого берем тестер, переключаем на сопротивление, подключаем к двум лапкам кнопки и нажимаем на нее. Если тестер покажет замыкание при нажатии, значит мы выбрали правильную пару.

Остальные две лапки откусываем кусачками.

Перейдем к сборке. Мини-джек имеет четыре выхода – масса, выход под микрофон, а также левый и правый каналы. Тактовую кнопку необходимо припаять к массе и выходу для микрофона.

Так как верхние каналы не нужны, их можно откусить кусачками, дабы освободить место под кнопку.

Чтобы отдельные части мини-джека случайно не остались в разъеме мобильного телефона, капаем между ними пару капель суперклея.

Припаиваем кнопку к мини-джеку.

Хорошенько изолируем место пайки термоклеем.

Надеваем термоусадку и фиксируем.

Наш Click Quick Button готов. Отметим, что для его работы нужно скачать специальное приложение из магазина Play Market. Для этого достаточно запустить Play Market и в строке поиска написать слово click. Ниже вы можете увидеть скриншот страницы скачивания с иконкой необходимого приложения.

После установки нужно запустить приложение, вставить кнопку в разъем для наушников и начать программирование. Скачанное из Play Market приложение позволяет запрограммировать запуск определенных программ при одном, двух и трех нажатиях на кнопку.

Проверка показала что устройство отлично работает. Это устройство может понадобиться в ситуации, когда нужно незаметно включить, например . В нужный момент мы суем руку в карман и нажимаем три раза. Диктофон при этом включается, поскольку он у нас так запрограммирован.

Удачи в самоделках!

Перестал включаться. Виновник выявился быстро - кнопка.

Неисправность может заключаться как в поломке собственно кнопки, так и в плохом контакте хвоста фонаря. Для начала хвост надо разобрать.

Для выкручивания фиксирующего прижимного кольца можно воспользоваться маникюрными ножницами, если нет предназначенного для таких целей инструмента.

После этого становится доступной кнопка в сборе, состоящая из самой кнопки, пружины и «пилюли» на ее конце. Пружину можно открутить, после чего останется неразборной только сама кнопка.

Здесь можно убедиться, что проблема заключается в механизме самой кнопки. Это можно сделать, прозвонив замыкающие кнопкой контакты, щелкая переключателем. В моем случае все время был разрыв.

Мне повезло, и кнопка оказалась не только разборной, но и не имеющей каких-либо защелок или прочих крепко фиксирующих механизмов. То есть она оказалась вполне обслуживаемой. Для ее разбора достаточно раздвинуть две ее половинки. Более того, для удобства с боков есть две щели, куда можно вставить плоскую отвертку и раскрыть кнопку.

Внутренности кнопки не представляют собой ничего сверхтехнологичного. Единственная сложная деталь - механизм переключения состояния. Он не имеет видимых повреждений, поэтому смотрим дальше.


Так как больше смотреть не на что, то единственным кандидатом остается эта мелкая пружинка. Вероятно, она немного открутилась со своего пластмассового шпинделя-держателя, из-за чего перестала контактировать с нижней площадкой. Просто вкручиваем ее подальше, кстати у нее левая резьба (закручивать против часовой стрелки).

При сборке сначала собираем механизм переключения, нужно правильно выставить положение у деталей, чтобы выступ кнопки сзади полностью вышел, а белая часть полностью вставилась в черную. Дальше просто складываем половинки и хорошенько прижимаем вплоть до полной стыковки.

Проверка показала, что кнопка работает, значит проблема действительно была в недовороте этой маленькой пружинки. Учитывая некоторую хлипкость всей этой конструкции, пружинка могла просто сама сдвинуться во время доставки, например. Вот так все просто, а ведь я уже полез добавлять в корзину новую кнопку.

Дополнение 1

Похоже, эта пружинка постоянно имеет проблемы с контактом с нижней площадкой, так как кнопка со временем снова начинает вести себя неадекватно, появляется дребезг. Решил припаять пружинку к этой площадке. Площадку сначала лучше снять с корпуса, иначе его можно испортить. Припаял, собрал, 5 минут, полёт нормальный, посмотрим, что будет через неделю-две.

Не могу найти в продаже хорошую кнопку - либо не пишут максимальный ток, либо он слишком маленький (до 1,5 А). Поэтому приходится возиться с тем, что есть, усиливая контакт.

Дополнение 2

Проблема появляется снова и снова и очень похоже, что из-за плохого контакта между корпусом и боковыми контактами кнопки, либо из-за плохого контакта между пружиной (в хвосте фонаря) и центральным контактом кнопки. После каждого перебора хвоста кнопка какое-то время работает нормально, а потом опять начинаются проблемы с контактом - сначала увеличивается дребезг, потом фонарь иногда вообще не включается.

Тем не менее, кнопка эта всё равно очень посредственного качества, и полностью исключать её как источник проблемы я пока не могу.

Дополнение от 7 октября 2015 года

Несколько месяцев назад смазал контакты внутри и снаружи кнопки силиконовой смазкой (PMX-200). Больше проблем с контактом не наблюдаю. Эта смазка является диэлектриком, поэтому не очевидно, как она может здесь помочь. Дело в том, что она создаёт плёнку на поверхности контактов, защищающую от внешней среды. Но при этом смазка не мешает прохождению тока, так как она легко уходит (выдавливается) из пятна контакта. Чтобы восстановить окислившийся контакт, достаточно смазать его этой смазкой и убрать слой окисла, пощёлкать несколько раз кнопкой, например.

Здравствуйте! Представляю вам подробный обзор о неплохом фонарике Fenix RC20, который отлично подойдет в качестве дорогого подарка человеку, мало знакомому с фонарями и литиевыми аккумуляторами.

Чтобы не было недопонимания, приведу расшифровку некоторых «фонарных» терминов, которые будут встречаться в статье:

- Голова фонаря – передняя часть фонаря, отвечающая за распределение света. Зачастую там расположена управляющая электроника (драйвер), излучатель (СИД), рефлектор и защитные стекла; - Корпус фонаря/трубка – служит для соединения всех частей фонаря в единое целое, а также для размещения источников питания; - Хвост – служит своеобразной «крышкой» фонаря. Путем его откручивания можно вынимать аккумуляторы для замены/зарядки. В нем расположены обычно кнопка, а иногда и зарядный модуль; - СИД/излучатель/диод – СИД (светоизлучающий диод), главный элемент любого фонаря, который излучает свет. В большинстве случаев стоит СИД фирмы Cree - это безоговорочный лидер на рынке. За ним идет тройка менее распространенных фирм: Nichia Chemical (Япония), OSRAM Licht AG (Германия) и Philips Lumileds (США). Ну и есть целая армия совсем «зеленых» и не очень компаний, даже несколько российских фирм. В качестве излучателя также могут применятся ксеноновые лампы, но это уже совсем другая тема; - Хмель/второй хмель – относится к СИДам фирмы Cree, в частности Cree XM-L (хмель) и Cree XM-L2 (второй хмель); - Пилюля – элемент головы, который принимает тепло от СИДа и отводит его на корпус. Она обычно вкручивается в голову фонаря (народные Convoy старых версий или некоторые брендовые фонари), либо является частью корпуса головы (цельноточенная голова), как в новых Convoy и большинстве брендовых фонарей. Иногда просто запрессовывается в голову или прижимается стопорным кольцом, как в дешевых говнофаерах. Изготавливают либо из сплава меди (бронза/латунь), либо из сплавов алюминия. Чистую мень применяют/вытачивают только «фонаревщики»; - Драйвер (стабилизатор тока) – применяется для питания СИДа фиксированным током. Бывают импульсные и линейные, последние имеют зачастую низкий КПД, но в разы дешевле импульсных. Также бывают 3 видов: понижающие, повышающие и понижающее-повышающие (только в брендовых фонарях); - Тушка (Host) – в обычном понимании голова, корпус и хвост в сборе, без электроники и СИДа. Предназначены, в основном, для самостоятельной сборки фонаря с индивидуальными элементами. По отношению к готовым фонарям, под термином «тушка» понимается только корпус, т.е. удаление старых элементов, обычно это драйвера, СИДы, кнопки и оптика и установка своих новых; - Клипса – служит для удержания фонаря на козырьке бейсболки/шапки, либо в кармане; - Уплотнительная резинка кнопки (Tailcap) – служит для влагозащиты, обычно изготовлена из силикона или мягкой резины. Бывает светонакопительной (светится в темноте); - Уплотнительное кольцо/прокладка (O-ring) – также предназначена для влагозащиты, обычно устанавливается перед стеклом, либо в местах резьбовых соединений. Бывает также светонакопительной; - Накатка – предназначена для создания более эстетичного вида фонаря, а также для более надежного удержания его в руке; - Резьба – предназначена для соединения частей фонаря. С уплотнительными кольцами получается очень прочное герметичное соединение; - Анодирование – покрытие металла оксидной пленкой других металлов/соединений – предназначена для защиты от внешних воздействий, увеличения прочности покрытия, а также для защиты от следов люминя (алюминий имеет свойство пачкаться); - Выключатель/кнопка – для управления режимами фонаря, бывает силовая (рассчитана на коммутацию больших токов) и тактическая кнопка (для коммутации малых токов). Есть прямого и обратного клика, т.е. включение до и после фиксации. Есть с защелкой, есть без защелки. Тактовые рассчитаны на работу с импульсными драйверами, силовые с линейными; - Безель/корона – предназначена для защиты анодированного слоя головы, если ставить фонарь на голову, а также для более удобного обслуживания без разборки всего фонаря (в Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 для доступа к СИДу или оптике нужно разобрать всю голову целиком). Ну и по эстетическим соображениям, т.к. кому-то больше нравятся тушки с блестящей окантовкой; - Стекло/линза – для защиты внутренностей фонаря от пыли/грязи/воды. Бывают стеклянные и пластиковые (PMMA, поликарбонат). Последние очень непрочные, легко царапаются и имеют пропускающую способность около 90-93%. Обычные стеклянные пропускают 99% света, не царапаются, а также могут иметь просветленное покрытие (в брендовых фонарях); - Отражатель/рефлектор – отвечает за распределение света. Бывает ближнебойный, среднебойный и дальнобойный. Чем глубже рефлектор – тем он дальнобойнее (светит далеко). По отражающей поверхности бывают как с гладким покрытием (SMO), так и текстурированные (OP). У последних не так ярко выражена граница перехода хотспота к боковой засветке, а также немного шире центральное пятно, ну и нет артефактов. У гладких рефлекторов обычно появляются своеобразные кольца по боковой засветке; - TIR линза/оптика – применяется для изменения луча света. Бывают также как дальнобойные, так и ближнебойные. При одинаковых размерах, угол может быть разный. Самые распространенные - от 15 до 120 градусов (самые популярные TIR 60градусов). Последние в свою очередь имеют широкую равномерную засветку, что бывает просто необходимо в налобных фонарях; - Центральное пятно/хотспот – сконцентрированный/направленный световой поток, который имеет повышенную яркость, по сравнению с боковой засветкой. Обычно он ярко выражен у дальнобойных фонарей и выглядит как центрально яркое пятно в центе, а по бокам еле видная боковая засветка с артефактами. Полностью лишены хотспота TIR линзы 45-120 градусов; - EDC фонарь (Everyday carry - носить каждый день, перевод с англ.) – компактные фонари, в линейке Convoy это S серия.; - Рантайм (Runtime) – время свечения фонаря - Сток/стоковая версия – параметры, установленные заводом-изготовителем. В стоке обычно всегда самый дешевый, синюшный диод бина U1/U2, зато более яркий. - Стабилизация яркости – вне зависимости от уровня заряда аккумулятора – на выходе всегда, предположим, 450лм. При этом, как правило, драйвер понижайка-повышайка, т.е. пока аккум свежий – драйвер работает как понижающий. Как только аккум подсел, драй вер начинает работать как повышающий. Фонари на таких драйверах довольно дорогие. - Степдаун – резкое или плавное снижение выходной мощности СИДа по определенному алгоритму, т.е. простыми словами снижение выходного тока на диод. Бывает временной степдаун (снижение тока через 3-5 минут), мультистепдаун (снижение выходной мощности, скажем, через 5 минут с 950лм до 600лм, а через пару минут и вовсе, к примеру, до 450лм), термостепдаун (снижение тока в зависимости от нагрева фонаря). Думаю, этих терминов будет достаточно.

Непосредственно сам фонарь Fenix RC20:

Краткие ТТХ:
- Производитель - Fenix
- Номер модели – RC20
- Основной источник света – СИД Cree XM-L2 U2
- Цветовая температура – 6000-6500K (приятный холодный оттенок)
- Максимальный световой поток – 1000 люмен (в режиме Турбо)
- Рефлектор – алюминиевый гладкий/SMO
- Драйвер – импульсный (стабилизация яркости на каждом режиме)
- Тип батареи – встроенная 3,7V Li-Ion 18650 ARB-L1 2600mah (обычные 18650 банки без «рукоприкладства» не поддерживаются!)
- Встроенная зарядка – да, зарядный модуль в док-станции (док-станция, адаптер с USB выходом и кабель в комплекте)
- Индикация заряда/разряда – грубая (светодиодная)
- Цвет фонаря – черный
- Максимальная дальность светового потока – 290 метров
- Материал – авиационный алюминий с покрытием HA-III (для военной техники)
- Водонепроницаемый – да (стандарт IPx8, защита при длительном погружении в воду на глубину до 2м)
- Режимы – всего 3 группы из 7 режимов:
- - - основная группа – 4 режима (1000лм, 425лм, 150лм и 10лм)
- - - упрощенная группа – 2 режима (1000лм и 150лм)
- - - спецсигнал (скрыт) – 1 режим (адаптивный строб)
- Память режимов – да (энергонезависимая)
- Управление:
- Вкл/выкл – силовой кнопкой в хвосте фонаря
- Переключение режимов – тактовой кнопкой в хвосте фонаря
- Размеры – 161мм*40мм
- Вес - 152гр/203гр (без/с аккумулятором ARB-L1 2600mah)
- Гарантия – 2 года

Отличительные особенности фонаря:


- средние размеры фонаря (довольно длинный фонарик)
- мощный световой поток в 1000лм в турборежиме
- отсутствие нейтральных оттенков СИДа в линейке (только приятный холодный оттенок)
- две управляющие кнопки в хвосте фонаря – силовая (вкл/выкл) и тактовая (смена режимов), которые отлично подходят для операций одной рукой
- высокоэффективный импульсный драйвер с цифровой стабилизацией яркости (стабилизация яркости на каждом режиме)
- плавное, но достаточно быстрое изменение яркости свечения (как в большую, так и в меньшую сторону)
- грубая индикация разряда аккумулятора (в зависимости от разряда разный цвет индикатора)
- автоматическое предупреждение о низком уровне заряда (мигающий красный индикатор)
- две группы управления режимами на выбор (основная и упрощенная)
- энергонезависимая память режимов
- функция мгновенного включения/выключения и быстрый доступ к стробу
- термостепдаун в ТУРБО режиме (плавное снижение тока при достижении температуры фонаря 65°С)
- возможность заряда аккумулятора без разборки фонаря (в комплекте идет ЗУ со встроенным модулем зарядки)
- качественный сетевой адаптер/БП на 5V/1,5A с USB выходом
- отсутствие поддержки обычных литиевых аккумуляторов 18650, т.е. для увеличения времени работы нужно покупать более емкий «фирменный» аккумулятор, к примеру, Fenix ARB-L2 3400mah, либо кастомить
- неразборная конструкция головы и хвоста (резьбовые соединения, скорее всего, склеены)
- довольно массивная голова с ярко выраженными ребрами охлаждения
- закаленное минеральное стекло со специальным антибликовым покрытием
- водонепроницаемость в соответствии со стандартом IPx8 (длительное погружение в воду на глубину до 2 метров), а также заявленная ударопрочность в 1м
- надежная конструкция (может использоваться в качестве подствольного фонаря)
- наличие дополнительных аксессуаров

Комплект поставки:
Поставляется фонарь в пластиковом кейсе черного цвета. Кейс средних размеров (26см*20см*6см), наклейки с основными спецификациями присутствуют (тип светодиода, основные особенности фонаря, элементы питания, типичные применения фонаря и время свечения в различных режимах):


Внутри коробки есть полипропиленовый бокс – своеобразная защита при транспортировке, в нем помещается все необходимое:

От себя добавлю, что кейс хорошего качества, не гнется, скорее всего, будет использоваться не по назначению в качестве коробки под различные детали или перекочует в автомобиль под дополнительные принадлежности. Замок кейса – удобный, правда, немного хиловат:


Комплектация следующая:
- фонарь Fenix RC20
- Li-ion аккумулятор Fenix ARB-L1 2600mah
- зарядное устройство (док-станция с метровым зарядным кабелем и сетевой адаптер/БП на 5V/1,5А с USB выходом)
- 1 запасное уплотнительное кольцо
- чехол
- темляк
- инструкция на 6 языках, включая русский
- гарантийная карта


Инструкция небольшая, в ней нет ничего лишнего, коротко и ясно, все по делу:


Итак, переходим непосредственно к фонарю:


Размеры фонаря:

Производитель заявляет 161мм*40мм, все сходится:


Сравнение с ранее обозреваемыми фонарями Nitecore P12 и Convoy BD03:


Ну что сказать, длинноват получился фонарь, хотелось бы немного компактнее. Сравнение с типичным Li-Ion аккумулятором 18650:


Вес фонарика без аккумулятора/с аккумулятором Fenix ARB-L1 2600mah всего 152гр/203гр:


Защита от внешних воздействий:

Коротко о стандартах IP (взято отсюда )


Заявлена влагозащита IPx8, означающая, что фонарь легко можно погрузить в воду на глубину до 2м (более метра) на длительное время:


Водный тест (фонарь на дне небольшого ведра):


Источник света:

В фонаре установлен СИД Cree XM-L2 U2 (приятный холодный оттенок), который выдает 1000 люмен. СИД установлен по центру, никаких перекосов, пыли и отпечатков:


Стекло/линза в фонаре - закаленное минеральное, под углом видно небольшой фиолетовый оттенок антибликового покрытия:


Фонарь средне-дальнобойный, угол засветки примерно равен 100°, но благодаря довольно глубокому рефлектору есть четко выраженный хотспот (яркое пятно), вдаль он бьет хорошо:


Управление и режимы работы:


В Fenix RC20 всего 7 режимов - 4 режима в основной группе (турбо - 1000лм, максимальный 425лм, средний - 150лм и минимальный - 10лм), 2 режима в упрощенной группе (турбо - 1000лм и средний - 150лм) и 1 скрытый режим (адаптивный строб). Режимы подобраны достаточно грамотно, переключение от слабого режима к сильному. При замене аккумулятора или разрыве питающей цепи (откручивание хвоста), память последнего режима не сбрасывается (энергонезависимая). В других моделях, в таких случаях, фонарь обычно стартует с дефолтного режима.

Очень интересная особенность фонаря – упрощенная группа, состоящая всего из двух режимов, очень удобно:


Режим->яркость->время свечения при аккумуляторе Fenix ARB-L1 2600mah:

Основная группа режимов - 4 основных режима свечения:

- Максимальный (425 люмен) – 2ч 55 мин (175 мин)

- Низкий (10 люмен) – 120ч

Упрощенная группа режимов - 2 основных режима свечения:
- Турбо (1000 люмен) – 1ч 10 мин (70 мин), суммарное время с учетом термоконтроля
- Средний (150 люмен) – 9ч 50 мин (590 мин)

Скрытая группа режимов - 1 специальный сигнал, доступный как из основной, так и из упрощенной группы, а также из выключенного положения:
- адаптивный строб (чередование «быстрого» и «медленного» строба)

В режиме турбо присутствует плавный термостепдаун, т.е. снижение выходного тока с целью защиты СИДа от перегрева при достижении температуры фонаря в 65°С.

Благодаря интуитивно-понятному интерфейсу управления и расположению обеих кнопок в хвосте, фонарь легко управляется одной рукой:


Управление в фонаре очень простое. Силовая кнопка (круглая) включает/выключает фонарь в ранее используемом режиме (энергонезависимая память режимов), а тактовая – переключает режимы, от низшего к высшему. Легкое нажатие на силовую кнопку моментально включает фонарь в последнем используемом режиме. При этом, как только отпустили – выключится. Строб скрытый, доступен из любого состояния фонаря (быстрый доступ). Для активации необходимо зажать тактовую кнопку на полсекунды. При работающем фонаре строб будет работать постоянно, при отключенном – пока нажата кнопка. Для перехода в упрощенный режим и обратно – необходимо зажать тактовую кнопку на 3 секунды. Сначала активируется строб (после 0,5 секунд), а после истечения 3 секунд фонарь моргнет 2 раза и затем загорится постоянно, сообщая о том, что осуществлен переход в другой режим управления.

Еще одна из интересных особенностей фонаря - плавное, но достаточно быстрое изменение яркости при переключении режимов яркости, как в большую сторону, так и в меньшую, из-за чего создается впечатление «заторможенности». Поначалу непривычно, но в темноте выручает.

Голова имеет грубый многоцветовой индикатор заряда вставленного аккумулятора и в зависимости от разряженности последнего, при коротком нажатии тактовой полукруглой кнопки, может гореть/мигать зеленым/красным цветом. При этом, если заряд аккумулятора критический, индикатор включается автоматически и начинает мигать красным цветом:


Вот те самые индикаторы:





- низкий уровень заряда батареи - индикатор горит красным цветом

Питание:

Фонарь рассчитан на питание от фирменных 3,7V Li-Ion аккумуляторов Fenix, которые отличаются от обычных большими размерами (72,5мм*20мм, т.е. грубо ф/ф «20720») и дублированными выходными контактами (плюс и минус выведены с обеих сторон банки). Обычные аккумуляторы 18650 без некоторого допила не подойдут, т.к. диаметр батарейного отсека равен 20,8мм и существует большая вероятность закоротить банку. В комплекте к фонарю идет фирменный 3,7V Li-Ion аккумулятор Fenix ARB-L1, емкостью 2600mah:




Размеры аккумулятора 20мм*72,5мм:


В фонаре отсутствует какая-либо механическая защита от переполюсовки, ибо выводные контакты фирменного аккумулятора продублированы (плюс в центре, минус – кольцо, с края):


Внутри аккумулятора, скорее всего, стоит типичный Samsung/Sanyo 2600mah с платой защиты, просто контакты выведены на обе стороны. При удачном раскладе, я попробую разобрать кассету аккумулятора и переделать под обычные банки. А так конструкция контактов довольно простая:


Наивно было полагать, что на зарядных контактах будет напряжение, иначе можно было с легкостью закоротить вставленный аккум, к примеру, под дождем, но я все же проверил:


Напряжение не поступает, скорее всего, на пути стоит диод, пропускающий ток только в одном направлении, т.е. от зарядки. Кому емкости аккумулятора в 2600mah покажется мало, в линейке есть более емкая модель Fenix ARB-L1, емкостью 3400mah.

Заявлена стабилизированная яркость на каждом режиме, т.е. по мере разряда аккумулятора световой поток не меняется. Скорее всего, здесь установлен понижающе-повышающий импульсный драйвер. Если оценивать на глаз, то до напряжения 3,3V, драйвер «тянет» все режимы, за исключением ТУРБО, ниже доступен только средний и низкий, максимальный и турбо неактивны. Но при совсем низком напряжении (около 2,8V), средний режим сбрасывается в минимальный. На глаз стабилизация есть, но поскольку нет приборов (люксметр, к примеру), проверить не могу. Да и с попки ток не замерить, поэтому поверим производителю на слово.

Комплектное зарядное устройство:

ЗУ состоит из док-станции, куда вставляется сам фонарь, адаптера/БП на 5V/1,5A с USB разъемом и кабеля:


Производитель позаботился о простоте эксплуатации фонаря – для заряда ничего не нужно выкручивать, доставать, соблюдать полярность и т.д. Достаточно просто воткнуть фонарь в док-станцию и заниматься своими делами (док-станция имеет защиту «от дурака»). В процессе заряда горит красный индикатор. Как только аккумулятор полностью зарядился – загорится зеленый индикатор, можно вынимать фонарь. Все банально просто:


Заряд фонаря идет током 0,9-1А (алгоритм CC/CV, ток снижается к концу заряда), что в принципе нормально, хотя для меня – маловато (я уже привык гонять все свои банки 2А током):

Более подробно о зарядном устройстве смотрите под спойлером (вскрытие и тесты):

Док-станция представляет из себя пластиковый бокс с подпружиненными защелками и выходными контактами:


Как видно по фото – выступы неравномерные, фонарь входит только в одном положении. Док-станция имеет два сквозных отверстия и в меру тугие защелки, поэтому ее можно закрепить вертикально на стене, фонарь не выпадет. Док-станция с кабелем составляют единое целое, длина кабеля – около 1м:


Непосредственный сам зарядный модуль встроен в док-станцию (не в фонарь, как, к примеру, в Convoy BD03):


Адаптер качественный, без проблем держит заявленные 1,5А (ограничение), можно использовать не по назначению для заряда смартфонов/планшетов:


Тестирование адаптера 1А/2А нагрузкой (больше 1,5А не выдает, стоит ограничение):


На холостом ходу горит зеленый индикатор, напряжение на контактах – 4,2V:

Дополнительные аксессуары:


К фонарю продается множество дополнительных аксессуаров – диффузоры, светофильтры, выносные кнопки, различные крепления:


В комплекте идут только базовые приблуды: темляк и чехол. Темляк самый простой, без фиксатора:


Вместе с чехлом:

Неполная разборка:

Благодаря политике компании Fenix, разобрать фонарь с сохранением внешнего вида и заявленных характеристик не представляется возможным, т.к. большинство резьбовых соединений склеены намертво. Поэтому фонарь разбирается всего на две части: корпус (голова и трубка) и хвост:


Голова с ярко выраженными ребрами охлаждения:


Для лучшего теплообмена на голове выточены довольно глубокие ребра охлаждения. Вкупе с массивной головой, теплоотвод получился хороший.
При необходимости разборки – сдергивается голова в том месте, где надпись Fenix RC20. Также, на мой взгляд, должен откручиваться своеобразный широкий безель, но он также склеен, либо застопарен изнутри головы, руками я не смог его открутить (где надпись «HOT»). Токоподвод в голове такой же, как и в хвосте:


Трубка имеет прямоугольную накатку для лучшего удержания фонаря:


Резьба трапециевидная, ширина большая, около 5 витков, протечек не будет даже без уплотнительных колец, :-). Резьба анодирована и совсем не смазана, присутствует некоторый скрип при закручивании/откручивании:

С другой стороны, смазывать резьбу незачем, ибо аккумуляторы здесь специфические, в стороннем зарядном устройстве их не зарядить, ну а комплектного ЗУ с током заряда 0,9-1А должно хватить многим. Поэтому разбирать его особой надобности нет.
Анодированная резьба - это очень большой плюс, т.к. можно не бояться самопроизвольного включения фонаря в сумке/кармане. Достаточно просто немного отвернуть крышку и фонарь уже самопроизвольно не включится.

Хвост фонаря:


Как видим, присутствуют две кнопки: силовая (круглая) и тактовая (полукруглая). Силовая кнопка – прямого клика (включение до щелчка), благодаря чему есть возможность моментального включения/выключения, что бывает полезно, к примеру, на море (подать команды комбинацией вспышек). При некотором навыке можно реализовать свой стробоскоп, :-). К сожалению, силовая кнопка полностью не разрывает цепь, ибо при выключенной силовой кнопке, доступен строб, путем нажатия на тактовую. Как я понял, ток в режиме покоя все-таки есть (питание МК).

Выступ для подвязки темляка всего один, благодаря чему облегчилось управление одним большим пальцем, но фонарь потерял возможность постановки на хвост (режим «свеча»):


Производитель хоть и не заявляет о высокоэффективных позолоченных токоотводах (пружинки и контакты), но они такие же, как и в налобнике Nitecore HC50. Я так полагаю, что и в Fenix RC20 они также имеют минимальное сопротивление и не окисляются со временем.

Мои «кустарные» бимшоты:

Так как не имею нормального фотоаппарата, да и в фотосъемке я полный профан, то снимать буду как обычно - на камеру смартфона SGS3. Слева стоковый Nitecore P12 XM-L2 T6 3B, справа обозреваемый Fenix RC20 XM-L2 U2, до стены 1,5 метра.
Минимальный режим vs минимальный режим:


Бимшоты в большом неосвещенном боксе/ангаре:

Будут чуть позже

Сравнение на местности (лесная дорога), ТУРБО режим:

Итого, подытожим основные особенности фонаря:

Общая информация по управлению:
- Легкое нажатие на силовую кнопку – мгновенное включение фонаря в ранее используемом режиме (как только отпустили - выключится)
- Полное нажатие силовой кнопки до щелчка – включение/выключение фонаря в ранее используемом режиме
- Короткое нажатие на тактовую кнопку – переключение режимов от низшего к высшему
- Удержание тактовой кнопки в течение 0,5 секунд при включенном или выключенном фонаре – активация скрытого адаптивного строба (из выключенного состояния строб активен только пока зажата тактовая кнопка)
- Удержание тактовой кнопки в течение 3 секунд – смена основной или упрощенной группы

Грубая индикация заряда батареи:
При неработающем фонаре и однократном нажатии кнопки переключения режимов (полукруглая кнопка), в зависимости от напряжения аккумулятора, встроенный в голову многоцветовой индикатор (между зарядными контактами) в течение 3 секунд горит/мигает зеленым/красным светом:
- достаточный уровень заряда батареи – индикатор горит зеленым цветом
- низкий уровень заряда батареи - индикатор горит зеленым цветом
- критический уровень заряда батареи - индикатор мигает красным цветом постоянно (включается автоматически)

Пожелания разработчикам:
- добавить возможность разборки фонаря, чтобы можно было «кастомить», т.е. без проблем разобрал-собрал (скорее всего, исключено, т.к. противоречит политике компании Fenix)
- добавить поддержку сторонних Li-Ion аккумуляторов
- добавить в линейку фонари с нейтральным оттенком СИДа, либо с теплым оттенком
- реализовать индикацию напряжения при работающем фонаре (под нагрузкой)
- доработать грубую индикацию: сделать три индикаторных светодиода или один многоцветовой, либо цветовое кодирование напряжения. В текущем виде индикация заряда практического интереса особо не представляет (пока первое место по индикации уверенно удерживает компания Nitecore с их запатентованной технологией отображения заряда с точностью до 0,1V)
Как пример (3 диода по два цвета, 6 ступеней, шаг 0,2V, начиная с 2,8-3V):


Плюсы:
+ бренд, гарантия качества
+ высокая выходная мощность в 1000лм
+ дополнительные ребра охлаждения (дома термоконтроль срабатывает довольно редко, на улице скорее всего никогда)
+ прочное анодирование всех частей фонаря
+ универсальный световой луч (средне-дальнобой)
+ грамотно продуманные режимы, а также наличие упрощенной группы из двух режимов (ТУРБО и средний)
+ простое и удобное управление одной рукой с попки (большинству так удобнее)
+ функция мгновенного включения, т.е. силовая кнопка прямого клика (есть возможность передачи условных сигналов, например морских)
+ плавное увеличение/снижение яркости и быстрый доступ к стробу
+ энергонезависимая память режимов
+ импульсный драйвер с высоким КПД (цифровая стабилизация яркости)
+ термостепдаун, снижающий выходную мощность при достижении температуры 65°С (массивная голова прогревается долго, степдаун мешать не будет)
+ грубая индикация разряда аккумулятора
+ наличие в комплекте «встроенного» зарядного устройства на 1,5А, т.е. отсутствие необходимости разбирать фонарь (ориентировочное время заряда АКБ 2,6Ач около 3 часов)
+ отличный адаптер/БП на 5V 1,5A (подойдет для смартфонов/планшетов)
+ отличный готовый дорогой подарок (подарочный кейс и встроенный аккумулятор в комплекте)
+ качественный пластиковый кейс (отлично подойдет под свои нужды)
+ высокий класс влагозащиты IPx8 (до 2м)
+ наличие дополнительных аксессуаров

± обе управляющие кнопки (силовая/тактовая) расположены в хвосте (при данных габаритах фонаря лично мне хотелось бы видеть тактовую кнопку сбоку на голове, но тогда теряется возможность управления одной рукой)
± отсутствие смазки на резьбовых соединениях (откручивать попку особо то и незачем)

Минусы:
- неразборная конструкция, т.е. невозможность замены СИДа или починки электроники (хотя при желании добраться можно)
- отсутствие вариантов с нейтральным оттенком СИДа (вкупе с невозможностью разборки вообще трындец)
- не поддерживаются сторонние аккумуляторы (проблема решаема)
- силовая кнопка полностью не отключает питание, т.к. тактовая активирует строб (проверить не могу, ибо почти неразборная конструкция)
- ток заряда всего 0,9-1А (лично для меня неприлично низкий ток)
- нельзя поставить на хвост (режим «свеча»)
- цена

Вывод: вцелом неплохой фонарь, но слишком много ограничений. Сразу вспомнилось сравнение смартфонов на ОС Android и iOS (Apple). Данный фонарь – чем-то напоминает яблочный девайс: и дизайн хороший, и качество изготовления, и начинка, и простота использования, но под себя не настроить и цена огромная. Тут уже не «поковыряться» в начинке, как говорится, да и поддерживает только все свое, родное. Поэтому, на мой взгляд, массовой данная модель не будет, но тем, кому чужды различные телодвижения и поиск аккумуляторов и зарядок – данный фонарь придется по вкусу…

Проблемы